Температура. Фиалки — растения холодостойкие, при комнатной температуре и недостатке света (а в феврале его мало) рассада сильно вытягивается и заваливается набок. А чтобы растения были коренастыми, их нужно держать в прохладе (15 — 17 °С).

Полив. Всходы фиалок очень требовательны к влажности почвы, поэтому поливать их надо часто, но умеренно, чтобы в контейнерах не образовалось болото. Лучше всего увлажнять землю из пульверизатора: струя воды из лейки может смыть нежные росточки.

Подкормки. Подкармливать рассаду фиалок нужно раз в две недели любым жидким комплексным удобрением для рассады — они продаются в магазинах во флаконах.

Закалка. В апреле, когда температура воздуха на улице будет выше 0 °С, молодые растения нужно постепенно приучать к улице. Самое простое — ежедневно выставлять на балкон, в тень. Первые дни — на час-два. Постепенно срок «прогулки» нужно увеличивать, а за неделю до высадки в цветник и вовсе можно держать их на открытом воздухе. Но следите за погодой: если обещают заморозки, рассаду лучше занести в дом.

– А при посеве семян в марте им нужна подсветка фитолампами по 12 часов в день – на дворе хоть и весна, но солнце еще неактивное, его света молодым растениям недостаточно, – объясняет агроном Светлана Михайлова. – На северных и западных окнах искусственный свет нужен постоянно, до момента высадки рассады в цветники.

Полив. Поливы должны быть умеренными – земля между ними должна полностью просыхать.

– Это важно, – говорит агроном Светлана Михайлова, – потому что флоксы не любят избытка влаги – при частых и обильных поливах они поражаются грибными болезнями. Поэтому дождитесь, когда почва в контейнере или горшке просохнет на всю глубину и только потом поливайте снова.

Пикировка. Рассаживать флоксы из контейнера по горшочкам нужно как можно раньше – когда у всходов появится первый настоящий листочек. В более позднем возрасте они плохо переносят пересадку.

Подкормки. В плодородном грунте рассада флоксов обходится без подкормок. Если почва бедная, можно подкормить их комплексным удобрением согласно инструкции. И смотрите, чтобы в нем было немного азота – избыток этого элемента тоже провоцирует болезни.

Семейство пасленовые известно нам своими огородными культурами. Сюда относятся картофель, томаты, перцы, баклажаны. Все они цветут, но довольно невзрачно — сажать их на клумбу вряд ли кому-то придет в голову. Но эта их родственница будет хороша именно в цветнике.

Скополия карниолийская — один из самых оригинальных представителей семейства пасленовых. Это приземистый многолетник высотой 30 — 50 см. В земле у него мясистые корневища, чем-то похожие на корневища ириса. Из них вырастают прямые побеги, которые ветвятся только у самой верхушки. На конце каждого стебля распускаются удивительные колокольчики, напоминающие издали миниатюрные баклажанчики. А все это великолепие украшает сад уже в конце апреля!

Ухода скополия не требует никакого, она из серии «посадил и забыл». Она прекрасно переносит даже очень холодные зимы совсем без укрытия. Но все это при условии, что место ей подобрано комфортное — тенистое и влажное. Вот такие же условия нужны ей в саду. На открытых участках скополия расти не будет, засохнет. Даже с поливами. И под березами ей не место — они забирают из почвы очень много воды. Оптимальный вариант — сажать там же, где и папоротники, в тени и прохладе.

Почвы для нарциссов подходят любые, но больше всего им нравятся суглинки. Единственный вариант, который эти цветы не жалуют, — бедные песчаные участки. В таких условиях нарциссы цветут обычно первый год — за счет накопленных ранее питательных веществ. Затем луковицы мельчают и цветение прекращается. К тому же песчаные почвы сильнее охлаждаются — есть риск, что луковицы зимой вымерзнут.

Решить проблему можно, если добавить в такую почву перегной — 2 ведра на 1 кв. м, а затем участок перекопать. Но делать это надо в начале лета, за 3 месяца до посадки луковиц. Вместо перегноя можно использовать свежий навоз — 2 ведра на 1 кв. м, но вносить его надо за год. Добавлять органику в почву перед посадкой нарциссов категорически нельзя!

Перед посадкой независимо от типа почвы надо внести удобрения: 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1,5 ст. ложки сульфата калия и 1 ст. ложку аммиачной селитры на 1 кв. м.

Все знают, что сохранить клубни георгин очень трудно, поэтому чем короче будет период хранения, тем лучше. А значит, копать их надо как можно позже. Но чтобы они не замерзли, уже с сентября надо позаботиться об их защите.

Первым делом сделайте высокое окучивание. После заморозков срежьте почерневшие побеги, подсыпьте смесь песка и земли. Можно даже укрыть место посадки ящиком с сухими листьями. Выкапывать клубни пора, когда почва на глубине, где находятся клубни, остынет до 5 — 8 С.

Выкопанные клубни нужно очистить от почвы, промыть, протравить препаратом «Витарос», обсушить и уложить в сетчатые ящики на слой мха-сфагнума. И можно отправлять на хранение.

Поливы и подкормки обеспечат пионы всем необходимым для полноценного развития. Но мы же хотим добиться от них максимальной декоративности, чтобы соседи умерли от зависти! Поэтому придется еще немного потрудиться. Вот что нужно сделать:

1. Часто рыхлить почву. После каждого полива и дождя — на следующий день. Что дает такой уход за пионами в открытом грунте?

Во-первых, почва становится рассыпчатой, легкой, как говорят агрономы, структурированной. Через нее хорошо проникает воздух, корни получают кислород (да-да, они тоже дышат) и хорошо разрастаются, обеспечивая растение водой и питанием.

Во-вторых, рыхление позволяет сэкономить на поливах, поскольку в почве нарушаются капилляры и влага не так активно испаряется с поверхности. А если кусты замульчированы перегноем, поливать можно будет не раз в неделю, в раз в две недели.

Рыхлить пионы надо аккуратно, чтобы не повредить корни и корневища. Возле побегов — на глубину 5 — 7 см, по периметру кроны — на 10 — 15 см.

2. Удалять лишние бутоны. Казалось бы, странный совет, мы столько всего сделали, чтобы добиться пышного цветения, а теперь начнем обрывать бутоны. Но в этом и есть хитрость. Дело в том, что на одном цветоносе их бывает несколько штук. Верхний — самый мощный, он дает крупные цветы. Боковые послабее, цветы распускаются мелкие, но они отбирают много питательных веществ. И главный цветок увядает гораздо быстрее. А вот если оборвать мелкие боковые бутончики, он будет держаться гораздо дольше.

Главные цветы тоже нужно обрезать вовремя. Как только они начинают увядать — пора. Не дожидаясь, когда станут осыпаться лепестки. Дело в том, что лепестки, попадая на листья, намертво к ним прилипают и провоцируют развитие серой гнили. Особенно во влажную погоду.

Также важно удалять бутоны в первые два года после посадки, пока пионы молодые. Причем все — это поможет кусту нарастить массу, и в дальнейшем он будет цвести гораздо обильнее.

Их главное различие во вкусе. У сортов актинидии коломикта ягоды имеют аромат и яблока, и земляники, и ананаса. Но основной вкус все же, как у киви. А вот у аргуты оттенки экзотических фруктов более яркие. В плане ухода у этих сестер-лиан тоже много общего, но все же есть несколько принципиальных нюансов.

Аргута — самая высокорослая из всех актинидий. В природе она вырастает до 25 м!

Современные сорта, правда, не такие длинные, обычно не больше 7 м, но это тоже немало. Поэтому опоры под нее надо делать более высокие и массивные — до 3,5 м. Можно из дерева, но лучше металлические. И обязательно с горизонтальными перекладинами, по которым можно будет взбираться, чтобы собрать ягоды.

Это субтропическое дерево вырастить посложнее: надо учесть несколько важных моментов. Во-первых, плоды должны быть зрелыми, иначе семена не взойдут. А в магазинах часто продают именно незрелые, поскольку они дольше хранятся. Чтобы довести фрукт до спелости, положите плод в пакет вместе с бананом или яблоком: они выделяют этилен, который ускоряет созревание хурмы. Замораживать хурму нельзя: семена из таких плодов не взойдут.

Извлеченные семена подержите двое суток в слабом растворе марганцовки. Затем провести теплую стратификацию — в течение двух месяцев выдержать при темпера туре 50 °С (например, можно постаивить на батарею). Перед посевом у семян необходимо подпилить наждачной бумагой жесткие ребрышки.

Семена хурмы высаживают на глубину 1,5 см в горшок с рыхлой почвой — лучше использовать смесь песка и торфа в соотношении 1:1. Поскольку хурма — дерево листопадное, зимой (со второго года жизни) ей требуется прохладное содержание при температуре 5 — 10 °С. Можно убрать горшок с растением в погреб или поставить в холодильник (в период покоя свет растению не обязателен).

Хурма, выращенная из косточки, начинает плодоносить на 5 -7-й год.

Дыни высевают на грядки в те же сроки, что и арбузы, — после 25 мая. Глубина заделки семян — 3 — 4 см. И сеять надо так же — по 3 семечка в одну лунку, а потом два лишних, самых слабых, продернуть. Но вот расстояние между растениями должно быть меньше — 1 — 1,2 м.

А дальше есть свои хитрости. Самые большие урожаи дыня дает, если семена, которые сеяли, хранились 3 — 4 года. Растения, выращенные из свежих, особенно прошлогодних, семян, очень активно растут и даже обильно цветут, но… мужскими цветками. А от них урожая ждать бесполезно.

И второе: дыни очень не любят тяжелых глинистых почв, а именно такие чаще всего встречаются на наших дачах. Поэтому перед посевом участок надо подготовить — внести речной песок: 0,5 ведра на 1 кв. м — и все перекопать.

Ну а дальше схема такая же, как и с арбузами, — двойное укрытие бутылками дыням тоже подходит идеально.

Дыни, как и арбузы, любят обилие света, поэтому выращивать их нужно на самом солнечном участке.

Кабачки неприхотливы не только во взрослом возрасте – рассада тоже растет прекрасно, не предъявляя особых требований.

Свет. Вот это, пожалуй, единственно, что ей нужно – кабачки любят солнышко.

– Но они могут расти и в полутени, поэтому рассаду можно держать на любом окне – даже не северном, причем без дополнительной подсветки, – уверяет агроном Светлана Михайлова.

Температура. Кабачки теплолюбивы, оптимальная температура для роста рассады – 20-25 °С.