Глубина посадки. Клубнелуковицы гладиолусов обычно советуют высаживать по тем же правилам, что и луковичные цветы, то есть глубина посадки должна равняться трем диаметрам луковицы. Однако если луковицы мелкие, возникает проблема – при неглубокой заделке, когда появляется мощный цветонос, растения начинают падать. Да, их можно подвязать, но палки в цветнике – не самое лучшее украшение.

Опытные цветоводы советуют высаживать клубнелуковицы гладиолусов на глубину 15 см – при такой посадке цветонос всегда ровный и растение на заваливается на бок.

– Перед посадкой на дно ямы надо насыпать 5 см песка, на него установить клубнелуковицу и полностью засыпать ее песком. А уже потом – землей, – советует агроном Светлана Михайлова. – Песок предохранит луковицы от замокания в дождливое лето и от болезней.

Для многих дачников ответ очевиден — садовым варом. Но на самом деле не каждый вар приносит пользу дереву. Десять лет назад ученые Института садоводства Украинской академии аграрных наук решили поставить эксперимент: с 2008 по 2011 год они использовали для лечения яблонь 17 видов садовых замазок и пришли к неутешительным выводам — 70% из них не то что не лечат деревья, они их калечат!

За эталон ученые брали ничем не обработанный спил и сравнивали, какие вары ускоряют зарастание раны, а какие, напротив, тормозят. Так вот, по их данным, действительно лечат срезы «БлагоСад» (на 51,1% по сравнению с необработанным эталоном), Lac Balsam «Celaflor» (20,7%), Malusan «Wunderverschluss» Neudorff (3,4%), «ВС-1» (2,3%) и «РанНет» (0,2%). У трех последних марок хоть и выше процент зарастания, но настолько несущественно, что не стоит тратить деньги.

И еще момент, о котором мало кто знает: садовый вар можно использовать для замазки ран, диаметр которых не превышает 2 см. Для больших спилов он не годится. В этом случае надо использовать масляную краску на основе олифы.

Во-вторых, известь защищает только от морозобоин и ожогов. От вредителей и болезней – нет. Можно добавить в нее медный купорос – он защитит деревья от болезней, но это дополнительные траты денег, а главное сил и времени.

В-третьих, известь вредна для молодых деревьев – она оттягивает на себя влагу из тканей и растения страдают от обезвоживания.

Водоэмульсионные краски. Так же, как и известь, защищают только от ожогов и морозобоин. Дополнительных компонентов в них нет. И добавлять медный купорос в них нельзя – от него краска темнеет и теряет свои защитные свойства.

Но они лучше извести хотя бы уже потому, что не смываются – держатся всю зиму.

Лучше всего сажать абрикосы весной – у них впереди будет все лето, чтобы хорошо адаптироваться на новом месте и нарастить корни. При осенней посадке у абрикосов часто по весне выпревает корневая шейка. Что может привести к гибели дерева.

В природе абрикосы растут на горных склонах, иногда очень крутых. У нас же большинство участков находятся на равнинах. Поэтому идеальный вариант – сажать абрикосы на специально подготовленные холмики.

Высота такого холмика должна быть 70 — 100 см и диаметром около 3 м. Впрочем, высоту можно сделать и поменьше – опыты показали, что при посадке абрикоса на холмики высотой 0,5 м у деревьев повышается зимостойкость, урожайность и они быстрее вступают в пору плодоношения¹. Если на участке дерн, то его предварительно надо снять, а почву разрыхлить. Ну а уж потом насыпать землю. Когда холмик готов, в его центре копают яму диаметром 70 см и глубиной 50 см.

На глинистой почве на дно ямы надо уложить дренаж из гравия, битого кирпича и песка. На песчаной – слой глины толщиной 20 — 30 см. Затем яму заполняют смесью плодородной земли, торфа и песка в соотношении 1:1:1. Туда же надо добавить литровую банку золы и 1 ведро перегноя либо компоста. Все «ингредиенты» надо тщательно перемешать. Но помните: абрикос не особенно требователен к плодородию почвы, поэтому злоупотреблять удобрениями не стоит.

Семена высевают на рассаду в конце января — начале февраля. Всходят они долго — месяц, а то и два. А чтобы ускорить этот процесс, их надо смешать с песком и пару недель выдержать в холодильнике. Кстати, высевать надо не меньше 5 семян, потому что тладианта — растение двудомное: у нее и мужские, и женские экземпляры. И для урожая нужны оба.

В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая. Она очень быстро набирает в росте, хорошо ветвится и за довольно короткий срок, буквально за несколько недель, способна увить любую предложенную ей опору: забор, беседку или стену дома.

Споры по этому поводу ведутся из года в год. Есть множество за и против пикировки. Но, увы, неопытные садоводы путают пикировку с пересадкой. Казалось бы, разница не велика, но существенна.

Пикировка — это пересадка сеянца в другой горшок, во время которой прищипывают кончик корня, чтобы он стал «кудрявее». Такую процедуру любят томаты, но терпеть не могут перцы и баклажаны. Им пикировка просто противопоказана. И вообще большинство садоводов склонятся к мнению, что пикировка — слишком хлопотное дело, которое не дает ощутимых результатов даже у томатов.

• Свекла. Ее копают самой первой — в начале сентября. Потому что для нее самое главное — не замерзнуть, иначе храниться она не будет. Определить готовность свеклы можно по листьям — они начинают желтеть. Когда корнеплоды выкопаны, у них обрезают листья так, чтобы остались черешки длиной 1 см. Лучше хранятся корнеплоды диаметром 7 — 10 см. Но и большие могут пролежать до следующего урожая.

Хранить свеклу можно классическими способами, но есть и альтернативные варианты.

Поверх картофеля. В этом случае корнеплоды рассыпают в сусеках поверх клубней. Это взаимовыгодное соседство: картофель любит отсыревать, а свекла, напротив, усыхает. В этом случае корнеплоды забирают лишнюю влагу у клубней — ничего не гниет и не вянет.
Под рябиной. В этом случае свеклу можно просто выложить на полки в погребе, а сверху положить ветки рябины с листьями и ягодами. Считается, что они предохраняют корнеплоды от болезней.

• Петрушка. Ее убирают 15 — 25 сентября. После уборки у корнеплодов обрезают крайние грубые листья, оставляя черешки 1,5 — 3 см. Но 2 — 3 внутренних листа оставляют целиком. Лучше всего корнеплоды петрушки хранятся в ящиках во влажном песке — корнеплоды как бы сажают, втыкая вертикально.

• Морковь. Ее копают в конце сентября. Ботву обрезают вместе с попкой на 1 — 3 см — это предохранит корнеплоды от прорастания. Срез должен быть ровным и гладким, так он меньше поражается инфекцией. После обрезки и просушки под навесом морковь отправляют на сутки в прохладное помещение с температурой
10 — 15 0С. Мелкая морковь с диаметром верхней части 3 — 5 см лежит лучше, чем более крупная, по 6 — 7 см.

Хранить можно по классике. Но есть и другие варианты.

В глине. В ванне, тазу или ведре смешивают глину с водой до консистенции жидкой сметаны. Корнеплоды опускают в эту болтушку, а затем перекладывают в ящики со щелями для вентиляции. Глина на моркови высыхает, образуя тонкое покрытие. Оно предохраняет от испарения влаги, увядания и болезней. Морковь в панцире можно держать даже в комнате.

В мелу. Другой способ — опылить мелом: 200 г на 10 кг корнеплодов. Он защищает от гнилостных бактерий и плесени. Немного подпорченные места натирают мелом или окунают в меловую взвесь (1 кг на 10 л воды), что спасает овощ от дальнейшего распространения инфекции.

В огороде. Да-да, морковь можно не убирать — она не боится зимних морозов. Надо лишь в конце сентября срезать ботву и укрыть грядку слоем торфа (10 см) и листьями
(15 см). Рано весной, как только оттает почва, корнеплоды можно подкапывать на еду.

• Сельдерей. Его убирают последним — в начале октября. У корнеплодов удаляют все боковые корешки, а нижние подрезают до 5 — 7 см. Сельдерей, как и петрушку, можно хранить вместе с листьями, оставляя 3 — 4 листа, расположенных в середине. Так же в ящике с влажным песком.

Норма полива для дайкона такая же, как и для редьки, — 1 раз в неделю по ведру на 1 кв. м. Если земля будет пересыхать даже на короткое время, корнеплоды станут грубыми и менее сочными и могут потрескаться.

На плодородных почвах дайкон прекрасно обходится без удобрений. Но если подкормить его золой, корнеплоды получатся вкуснее. Вносят ее каждые 2 недели, разбрасывая по поверхности почвы. Норма — 1 стакан на 1 кв. м.

А вот на бедных участках дайкон полезно подкормить еще нитрофоской — 2 ст. ложки на 10 л воды. Норма расхода — ведро на 1 кв. м. Вносят эту подкормку, когда у растений появится 3 — 4 настоящих листа.

Дайкон удобен тем, что его практически не нужно пропалывать — мощные листья дают такую тень, что редкий сорняк сумеет выжить на грядке.

До конца сезона грядку пару раз поливают и столько же рыхлят по междурядьям на глубину 10 — 15 см. Листья желательно снимать в будущем году.

Если появятся цветоносы, их надо обрезать.

Редис

Мы привыкли сеять редиску ранней весной, съедать с первыми весенними салатами, а потом все лето обходиться покупной. Зачем? Ведь ее можно посеять сейчас.

Сорта для летнего посева: 16 дней, Жара, Престо, Французский завтрак, Кармен.

Особенности ухода. В июле день длинный, поэтому редис вечером надо накрывать черной непрозрачной пленкой так, чтобы на свету он находился 11 — 12 часов. Иначе уйдет в стрелку. А если завяжет корнеплод, то непременно мелкий, сухой и горький.

Летом очень жарко, поэтому поливать редис надо чаще, чем весной: один раз в два дня.

Против крестоцветной блошки утром по росе растения нужно посыпать золой или табачной пылью. Либо раскладывать на грядке ловушки — фанеру, смазанную клеем.

Вечером накануне сбора урожая редис надо хорошо полить — тогда он дольше будет храниться.

Салат

Это очень скороспелая культура, поэтому его смело можно сеять в июле.

Сорта для летнего посева: Денди, Роджер (ромен), Андромеда, Эвридика, Абрек, Персей, Ассоль, Гейзер, Гном, Абракадабра, Скоморох, Яхонт (листовые зеленые), Барбадос, Забава, Меркурий, Вендетта, Скороход, Файер, Эвридика (листовые окрашенные).

Подкормки. Как правило, на плодородных участках этой культуре достаточно того, что внесли в почву перед посадкой. На бедных почвах его полезно дополнительно подкормить фосфором и калием – удобрения нужно заделать в междурядья через 2 недели после посадки зубчиков:

• двойной суперфосфат – 30 г (2 ст. ложки) на 1 кв. м;
• сульфат калия – 20 г (1 ст. ложка) на 1 кв. м.

– Озимый чеснок важно укрыть в зиму – замульчировать перегноем, компостом или торфом слоем около 5 см, – советует агроном-селекционер Светлана Михайлова. – Делать это надо поздней осенью, в конце ноября. Мульча поможет луковицам не замерзнуть, если зима окажется бесснежной, а морозы будут сильные. Весной, сразу, как сойдет снег, мульчу надо убрать, чтобы зубчики в почве не сопрели.

– В уходе за яровым чесноком тоже есть свои хитрости, – продолжает Светлана Михайлова. – Бывает, что в холодное лето созревание луковиц замедляется, и они могут не успеть вызреть до осенних заморозков. В этом случае в середине августа можно собрать листья в пучок и завязать их узлом – тогда они прекратят свой рост, растения направит все свои силы на вызревание луковицы.