Размножение стрелиции возможно как семенами, так и делением куста. У каждого способа свои недостатки.

Семенами. Для размножения стрелиции лучше брать свежие семена. Перед посевом их нужно замочить на сутки в теплой воде, чтобы можно было легко удалить оранжевое опушение. Затем с помощью наждачной бумаги или ножа скарифицировать – нарушить целостность твердой оболочки семени. После этого на двое суток семена замачивают в воде, добавив на 250 мл 1 каплю Эпина.

Подготовленные семена высевают в горшочки с рыхлым субстратом на глубину 7 — 10 мм, раскладывая их горизонтально. Накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое (25 — 27 °C днем и 13 — 19 °C ночью) место. Ежедневно пленку или стекло снимают и протирают от конденсата. Грунт регулярно поливают.

Первые всходы могут появиться через 1 — 2 месяца. После появления 3 листа сеянцы рассаживают по отдельным горшочкам.

Как видите, процесс долгий, а зацветают такие растения через 3 — 4 года. И справедливости ради стоит сказать, что всхожесть у семян стрелиции крайне низкая.

Основные вредители фуксий тля, паутинный клещ, белокрылка, мучнистый червец.

Тля. Она хорошо заметна, особенно в колониях. У поврежденных растений деформированные верхушки побегов и скрученные листья. Они покрываются липкими выделениями насекомых, на которых поселяется сажистый грибок.

При незначительной численности тлей их можно смыть или срезать заселенные веточки. Сильно пораженные растения обрабатывают инсектицидами Биотлин Танрек, Каратэ или биопрепаратом Фитоверм⁹. Пестициды применять по инструкции.

Паутинные клещи. Они прокалывают покровную ткань листьев и высасывают из них сок. Поэтому листовые пластинки покрываются мелкими белыми точками, а при сильном повреждении обесцвечиваются и засыхают. Массовое размножение клещей происходит в сухом теплом воздухе.

Профилактика – регулярный душ. Борьба – опрыскивание настоями чеснока, ромашки аптечной, тысячелистника или акарицидами – Актеллик, Неорон, Фитоверм⁹.

Белокрылка. При повреждении белокрылкой на листьях появляются обесцвеченные размытые пятна, а при массовом размножении насекомых – липкие выделения. Заметить белокрылку легко, а бороться с ней сложно.

В основном используют инсектициды Актеллик, Конфидор, Моспилан – по инструкции к препаратам. Растения обрабатывают несколько раз с интервалом 5 дней, так как из отложенных яиц появляются новые поколения вредителей.

Хавортия типичный суккулент, поэтому может долгое время обходиться без полива, так как способна накапливать влагу в листьях. Поливают ее редко, раз в 14 дней весной и летом и раз в месяц зимой. Лучший вариант – полив в поддоны. Важно, чтобы вода не застаивалась в зоне корней.

– Мой опыт говорит, что поливать хавортии 1 раз в 2 недели важно в период с апреля по сентябрь, – делится наблюдением коллекционер растений Елизавета Старостина. – Осенью и весной – 1 раз в месяц, а за всю зиму ее достаточно полить всего 2 раза.

Важно знать, что при длительном периоде сухого грунта у хавортии могу начать усыхать корни, а затем и листья. Цветоводы часто совершают ошибку, заметив это, обильно поливают растение. Это может привести к загниванию корней. Поэтому лучше обеспечить ей умеренный полив.

В домашних условиях кливию можно размножить двумя способами.

Корневыми отпрысками. С возрастом у кливии в основании куста образуются корневые отпрыски – миниатюрные растения. Во время пересадки растения их можно отделить и рассадить по отдельным горшочкам. Но важно, чтобы у «деток» было минимум 5 листочков и свои собственные корни. Срезы нужно присыпать толченым древесным углем.

При таком способе размножения молодые растения обычно зацветают через 2 года после отделения от маточного куста. При этом у деленок сохраняются все свойства материнского растения.

Семенами. Их можно купить в магазине или собрать с собственной кливии (если оставили цветонос с плодами).

Семена удобнее высевать в пластиковые контейнеры с крышкой, в рыхлую почву. Заглублять их не нужно – достаточно просто разложить по поверхности и хорошо увлажнить почву. А затем накрыть крышкой и поставить теплое место с рассеянным светом. Периодически контейнер надо открывать (чтобы посевы проветривались и там не образовалась плесень) и поливать.

Всходы обычно появляются через 1,5 месяца. Как только проклюнутся ростки, крышку с контейнера надо снять. В фазе 2 — 3 настоящих листьев сеянцы можно рассадить по отдельным горшочкам.

При семенном размножении кливии зацветают через 3 года. При этом сортовые признаки растения могут не сохраниться, особенно если это был гибрид. Но зато у вас могут получиться более интересные формы.

Лантана может страдать от типичных вредителей комнатных растений – это тля, паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка и белокрылка.

Тля. Мелкое насекомое без крыльев, чаще всего зеленоватое, которое можно увидеть невооруженным глазом или в лупу с небольшим увеличением. Обычно тли группируются на обратной стороне листьев.

Белокрылка. Крылатое насекомое, которое можно заметить не только на самом растении: вспугнутые белокрылки легко поднимаются в воздух и летают вокруг. Некоторые цветоводы замечают, что именно белокрылка – самый частый вредитель цветка лантаны.

Паутинный клещ и мучнистый червец. Проявляют себя в первую очередь следами жизнедеятельности: это паутинный налет на листьях и побегах или характерные «ватные комочки» и липкие выделения на листьях. При внимательном осмотре растения на обратной стороне листьев и в пазухах можно увидеть мелких ползающих вредителей.

Щитовка (или ложнощитовка). Этот вредитель цветка лантаны легко определяется по специфическим овальным коричневатым «наростам» на частях растения. При сильном поражении они могут сливаться в сплошную корочку.

Для борьбы с вредителями на начальных стадиях можно использовать зеленое мыло – с ним растение обмывают несколько раз с интервалом в неделю-полторы. Щитовок при этом удаляют механически, осторожно отскабливая от стеблей и листьев.

Если вредителей много, они основательно колонизировали растение, придется прибегнуть к агрохимикатам. От тлей, белокрылок, мучнистого червеца можно использовать Фитоверм или Актеллик, от паутинного клеща и щитовки лучше воспользоваться Актарой⁴.

Тут есть место экспериментам, ведь материала для размножения, всегда хоть отбавляй.

Черенками. Самый легкий и надежный способ.

В июне нарезают нецветущие, полуодревесневшие веточки с 2 — 3 почками, лучше из тех, что растут в глубь кроны и загущают ее. (можно взять верхушечные ветки в феврале марте), удаляют с них нижние листья, каждый верхний обрезают до половины, на сутки ставят в стакан с раствором Корневина или Гетероауксина, обрабатывают срезы толченым углем. Затем черенки выткают в пластиковые стаканчики с увлажненной смесью торфа и песка, накрывают обрезанной пластиковой бутылкой и ставят в тепло при 25 — 26 °С. Импровизированную тепличку периодически проветривают, землю слегка увлажняют.

Снимают крышку, когда черенки начнут расти. Через пару месяцев их переваливают в горшочки со смесью листовой земли, торфа, песка и компоста (2:1:1:1) и ставят туда, где не меньше 20 °С.

Веточки прищипывают, когда они удлинятся до 5 см. А когда корни оплетут ком земли, бугенвиллии пересаживают в емкости побольше с аналогичным субстратом, а также дренажем на дне.

Воздушными отводками. Операцию проводят в любое время года. Выбирают молодые не одревесневшие побеги, примерно на середине каждого чистым ножом делают царапины на коре, пригибают к стоящему рядом горшку с влажной почвой и закрепляют металлической скобой так, чтобы надрезы плотно лежали на земле.

Когда воздушные отводки пустят корешки, их отделяют и пересаживают в индивидуальные горшочки.

Семенами. Этот способ самый сложный. Получить свои семена в домашних условиях невозможно. Нужны опылители цветков с тонкими хоботками, например колибри. Однако есть примеры, когда на даче бугенвиллии опыляли «длинноносые» мотыльки-бражники, не садящиеся на цветки, а зависающие над ними². Такие случаи для наших краев настолько редки, что специалисты воспринимают их, как настоящее чудо. Впрочем, семена сегодня можно купить в интернете.

Сеют их с конца февраля до середины апреля в рыхлую питательную почву из листовой земли, торфа и песка (1:1:1). Подойдет и готовый грунт для цветочной рассады. Семена замачивают на несколько часов в растворе Эпина или Циркона и сеют на глубину 5 мм через каждые 3 см в контейнер под прозрачную крышку. Ставят в теплое место или на специальный коврик с подогревом, умеренно увлажняя субстрат.

Когда появятся всходы (через 2 — 3 месяца!), их ставят под фитолампу, периодически опрыскивают теплой отстоянной водой и проветривают. В фазе 2 — 3 листьев бережно пикируют в отдельные стаканчики.

Абутилоны болеют редко и только при плохом уходе. Самые частые недуги абутилона – корневая гниль и физиологический хлороз.

Корневая гниль. Вызывается хроническим переувлажнением почвы, особенно в сочетании с неподходящим грунтом (плотным, плохо дренированным, со слабой аэрацией) и переохлаждением земляного кома в горшке. Признаки корневой гнили – общее ослабление растения, увядание листьев и побегов, опадение бутонов и цветков.

Абутилон с признаками болезни нужно извлечь из горшка, отмыть корневую систему от старого грунта, удалить все подгнившие корешки и замочить их на некоторое время в растворе марганцовки. После этого корни подсушивают и присыпают активированным углем, растение пересаживают в новый грунт, в горшок такого же размера.

Физиологический хлороз. Это не инфекционная болезнь абутилона, а следствие недостатка питательных элементов или нарушения их баланса. При хлорозе листья неравномерно бледнеют, начиная с краев или промежутков между жилками, затем желтеют. Жилки при этом остаются зелеными. Комнатный клен может страдать от хлороза при недостаточных подкормках или неправильно подобранном удобрении.

Покупая удобрение для абутилона, обращайте внимание на его состав: оно обязательно должно содержать микроэлементы, прежде всего железо, магний, цинк и серу. Иногда в период активного роста абутилону может не хватать азота, который необходим для формирования зеленой массы – в этом случае следует перейти на удобрение с более высоким содержанием азота или увеличить частоту подкормок, лучше всего – внекорневых.

Если с подкормками все в порядке, но абутилон все равно демонстрирует признаки хлороза, причина может быть в защелачивании или избыточной кислотности грунта. Грунт может защелачиваться при поливе плохо отстоянной или экстремально жесткой водопроводной водой, которая содержит много извести. Слишком кислый грунт – результат чрезмерного добавления подкислителей при поливе или посадки в неудачную почвосмесь.

Хлороз абутилона не следует путать с естественным процессом отмирания старых листьев. Старые листья – самые нижние на побегах, и при старении они желтеют равномерно. Пятнистая желтизна на молодых листьях – однозначный признак хлороза.

Существует 2 способа размножения олеандра.

Черенками. Это самый простой и быстрый, к тому же он позволят сохранить сортовые признаки. Для размножения берут черенки с верхушек молодых побегов длиной 15 см. Их можно просто поставить в воду и обычно уже через неделю они дают корешки. После чего их можно высаживать в горшок.

Кстати, черенков можно нарезать во время отдыха на юге, поставить в пластиковую бутылку с водой, завинтить крышку и привезти домой. Часто, пока отдыхаете, они уже успевают дать корни.

Семенами. Этот способ позволяет получить сразу много растений, но они не сохраняют сортовые признаки. Зато может получится интересный гибрид и, возможно, вы станете автором необычного олеандра.

Перед посевом семена полезно обеззаразить в крепком растворе марганцовки. Высевать их лучше в пластиковые контейнеры, в песок с добавление древесного угля на глубину 0,5 см. После посева почву увлажняют и накрывают контейнер крышкой.

Семена прорастают при температуре 33 — 35 °С, всходы обычно появляются на 7 — 10 день.

Сеянцам нужно обилие света. А вот температуру надо снизить до 18 °С. Когда появится 2 настоящих листа, их можно рассадить по горшкам.

А вот тут кроется главная прихоть циперуса. Помните, что он растет на заболоченных участках? Вот и дома ему нужно обеспечить похожие условия. Если он стоит в горшке на подоконнике, поливать его нужно часто и очень обильно – земля не должна быть сухой никогда! А еще лучше, поставить его в глубокую плошку и налить туда воды. Кстати, горшки с циперусами часто опускают в аквариумы с рыбками, примерно на 1/3 высоты – это самый удачный вариант для растения.

Кроме того, циперус любит высокую влажность воздуха. Летом его надо часто опрыскивать, в идеале – каждое утро. Зимой, в период покоя, опрыскивать нужно реже, но важно, чтобы растение стояло подальше от батареи.

Кстати, ученые считают, что циперусы, растущие в квартире, приносят пользу. Дело в том, что, потребляя воду, для своих нужд они используют лишь 10%, а остальные 90% испаряют в атмосферу³. Таким образом, эти растения увлажняют воздух в комнате. Зимой, когда включены батареи, в помещениях воздух очень сухой – не выше 25%, а для комфортной жизни человеку нужна влажность 40 — 60%. И вот циперусы способны повысить ее до нужного уровня.

Многие дачники удивятся: азотные удобрения — осенью? Это же неправильно! Ведь всем известно, что они легко вымываются из почвы с дождями и талыми водами, поэтому вносят их только весной. В большинстве случаев это верно. Но среди азотных есть такие, которые надолго фиксируются в почве, даже несмотря на обилие осадков. А азот растениям осенью тоже необходим! В совсем небольших дозах, но он нужен. Например, корням, которые даже зимой проявляют активность, пусть и небольшую.

Аммиачная селитра. В ней около 35% азота. Удобрение прекрасно действует даже в мерзлой почве, поэтому его можно и нужно вносить осенью.

Как использовать. Разбросать по участку и заделать граблями.

Особенности. Нельзя смешивать с мочевиной, кальциевой селитрой, суперфосфатом, сульфатом калия, известью, доломитовой мукой, мелом, карбонатом калия. Но особенно с органикой: торфом, соломой и опилками — эти смеси способны самовозгораться и даже взрываться!

И еще аммиачную селитру не стоит использовать на кислых почвах — она еще больше их закислит. А вот для нейтральных и щелочных участков она подходит идеально.

***

Сульфат аммония (аммоний сернокислый). Азота в нем поменьше, всего 20%, но зато есть сера, о пользе которой уже упоминалось выше.

Как использовать. Разбросать по участку и заделать граблями. Или перекопать.

Особенности. Сульфат аммония можно использовать только на щелочных участках. Для нейтральных, а тем более кислых он не подходит, потому что сильно подкисляет почву.

И еще это удобрение нельзя смешивать с гашеной известью, фосфоритной мукой, сульфатом калия, натриевой, кальциевой и калийной селитрой, золой, карбонатом калия.