Если яма была подготовлена заранее, перед посадкой не надо снова вынимать из нее весь грунт, в этом случае как раз достаточно выкопать небольшую ямку под размер контейнера или корней. В нее вбить прочный кол, чтобы потом подвязать стволик.

При посадке растения с ОКС важно расправить все его корни. Засыпать землей надо слоями и каждый хорошо утрамбовывать, чтобы между корешками не осталось пустот. Корневая шейка (место, где корни переходят в ствол) должна быть вровень с почвой — если ее заглубить или оставить выше, дерево будет плохо расти и на всю жизнь останется в угнетенном состоянии.

Высаживать саженцы можно только при температуре выше 0 °С — в заморозки делать этого не следует.

После посадки по периметру ямы надо сформировать земляной валик, чтобы при поливе вода не растекалась.

После посадки обязательно полить — из расчета 2 — 3 ведра воды на каждое деревце. Независимо от влажности почвы и погоды.

На следующий день засыпать землей промоины, которые образовались при поливе, и замульчировать приствольный круг перегноем, компостом или торфом толщиной 10 см — мульча защитит неокрепшие корни от морозов.

При закладке сада, если осень выдалась теплой и сухой, саженцы нужно поливать каждые 2 недели вплоть до наступления устойчивых легких морозов.

Сансевиерия цилиндрическая (Sansevieria cylindrica) – любимица дизайнеров. С ее помощью можно сделать оригинальным любой интерьер в стиле минимализма. Растение очень графично, скульптурно. Прямые округлой формы сечения листья-конусы с глубоким продольным желобком, темно-зеленые, с рисунком – они собраны в плотные прикорневые розетки. Даже цветочная кисть выдержана в стиле современного минимализма – стебель высотой до 50 см с прикрепленными к нему мелкими кремовыми цветочками-лилиями².

Пожалуй, это самый лучший цветок для стиля хай-тэк. Но не только внешние данные подходят для современного интерьера. Само растение, его неприхотливый характер дают шанс иметь комнатное растение даже тем, кто много работает и надолго уезжает из своего жилища.

У этого вида сансевиерии есть несколько интересных сортов:

Микадо (Mikado) – сорт с листьями светло-зеленого цвета с темно-зелеными поперечными полосами;

Спайк (Spike) – отличается тем, что листья растут не розеткой, а по отдельности от ствола;

Патенс (Patens) – самый маленький сорт с листьями до 30 см, которые расположены веером;

Твистер (Twister) – имеет высоту листьев до 1 м, они настолько гибкие, что именно этот сорт заплетают в косичку.

– Этот вид сансевиерии часто продают в виде переплетенных в сложные фигуры листьев (косички). Часто у нее окрашивают кончики листьев в разные цвета, однако это не идет на пользу растению, такие экземпляры лучше не брать, – считает коллекционер растений Елизавета Старостина.

При правильном содержании фиттонии практически не болеют. Самая часто встречающаяся проблема – загнивание корней или побегов на уровне земли. Причина – переувлажнение почвы, особенно в сочетании с низкой температурой, если цветок фиттония содержится в холодном помещении или стоит зимой вплотную к оконному стеклу.

Корневая гниль. При корневых гнилях наблюдается увядание листвы по всему растению, полегание стеблей.

Больное растение нужно извлечь из горшка, промыть корни, удалить все отгнившие, затем замочить корневую систему в растворе марганцовки или фунгицида (Ордан, Оксихом, Витарос²). После просыхания корней фиттонию высаживают в свежий субстрат, который можно также пролить марганцовкой.

Если корневая система поражена сильно и большинство корешков отмерли, спасти такую фиттонию, скорее всего, не удастся.

Гниль побегов. Она заметна невооруженным глазом – они становятся вялыми, темнеют и размягчаются у основания.

Все пораженные части удаляют, растение обрабатывают фунгицидным препаратом, подходящим для домашнего использования (например, 1%-ной бордоской смесью), грунт можно пролить слабым раствором марганцовки.

Опадают листья. Часто за признаки заболевания принимают опадение листьев в нижней части побегов. Это не болезнь, а естественный признак старения фиттонии. Сильное оголение оснований побегов сигнализирует о том, что растение пора омолаживать.

Желтеют листья. Если у фиттонии желтеют листья, но нет признаков поражения вредителями, это может быть следствием избыточного полива или слишком холодного содержания. Если края листьев приобрели коричневый оттенок, возможен недостаток подкормок. Сочетание слишком быстрого роста, вытягивания побегов, пожелтения и покоричневения листьев может, наоборот, свидетельствовать об избытке питательных веществ.

Серая гниль. Проявляется в виде гнилостных пятен на листьях и побегах, часто с серым «бархатистым» налетом. Пораженные ткани размягчаются и отмирают, со временем погибает все растение. Причина появления серой гнили – плохой уход и неправильный полив.

Для лечения удаляют все загнившие части растения, грунт в горшке подсушивают. Растение и грунт желательно обработать фунгицидными препаратами, не содержащими хлор и известь – это могут быть биопрепараты Фитоспорин-М или Фитолавин либо универсальный химический фунгицид (например, Фундазол⁵).

Корневая гниль. Чаще всего появляется из-за избыточного полива и застоя воды в горшке или поддоне. Листья увядают по всему растению, побеги становятся вялыми и могут повисать и полегать. Точно установить причину проблемы можно только вынув растение из горшка: становятся видны почерневшие, слизистые, легко отделяющиеся корни.

Чтобы спасти азалию, такие корни удаляют, корневую систему замачивают в растворе марганцовки или фунгицидного препарата, затем растение пересаживают в новый грунт. Даже в случае, если лечение начато вовремя, шансы азалии на выживание при появлении корневой гнили невелики.

Фитофтороз. Опасная болезнь комнатной азалии, которая не всегда излечима. Первые признаки – буроватые пятна со светлой каймой на листьях. Со временем они увеличиваются, части растения начинают отмирать.

Спасти комнатную азалию, заболевшую фитофторой, удается в очень редких случаях. Для этого пораженные части удаляют, растение обрабатывают фунгицидами (Консенто, Ревус, Ордан⁵) и пересаживают в новый грунт.

Хлороз. Листья бледнеют и обесцвечиваются сначала между жилками, затем по всей листовой пластине, усыхают и отмирают. Причина этой болезни не инфекция, а недостаточная кислотность грунта. Такое бывает, например, при поливе не отстоянной или очень жесткой водой.

Проблема решается добавлением в воду для полива лимонного сока или лимонной кислоты, в тяжелых случаях придется пересадить растение в свежий грунт с достаточной кислотностью.

Это один из самых популярных продуктов, который из кухни неожиданно перекочевал в сады и огороды. «Знатоки» уверяют, что сода чуть ли не панацея от всех болезней и вредителей. Якобы она легко расправляется с гнилями, фитофторой, гусеницами, проволочником, муравьями, слизнями и тлей. Ею можно обеззаразить семена и раскислить почву. И даже от сорняков на дорожке она поможет избавиться! Ой ли?

Что на самом деле. Большинство патогенов нечувствительно к соде. Так же как и большинство вредителей. Раскислить участок сода действительно может, но при этом из почвы вытесняется кальций, который необходим растениям. Его место занимает натрий (формула соды NaHCO3). А этот элемент токсичен для большинства растений! Вдобавок постоянное применение соды приводит к тому, что грунт слипается и становится клеклым. Полезный гумус, который составляет основу плодородия почвы, разбухает и перестает работать — он больше не рыхлит грядки и не питает растения. К тому же сода — это тоже соль (гидрокарбонат натрия — соль угольной кислоты). А как действует соль на растения, мы уже выяснили.

Кстати, у мифа о том, что сода помогает бороться с болезнями, есть вполне известные корни. В прошлом веке ее действительно использовали для защиты растений, предназначенных для срезки. Тех же самых роз. Но! Соду добавляли в состав вместе с молочной сывороткой — задача была нейтрализовать кислоту. Со временем этот нюанс подзабыли и в народе стали рекомендовать только соду.
И еще один миф. Часто советуют подкармливать растения не пищевой содой, а кальцинированной. Дескать, она насытит почву кальцием. Не насытит, ибо в ней никакого кальция нет. А название объясняется способом получения, который называется «кальцинирование».

Растения жируют. Особенно это заметно на плодовых овощах — огурцы, помидоры и прочее. Они идут в листья, а плодов нет. Так же жирует и картофель — не образует клубней.

Плодовые, ягодные и многолетники подмерзают. Если во второй половине лета вы перекормили растения азотом, велика вероятность, что они подмерзнут. Даже в мягкую зиму.

Снижение зимостойкости связано с высокой содержанием воды в побегах. Так что с азотом лучше не шутить — надо соблюдать и дозы, и сроки.

Плоды, клубни и луковицы хуже хранятся. Перекормленные картошка и яблоки долго лежать не будут — начнут быстро гнить.

Растения сильнее поражаются болезнями и вредителями. Если в саду будет два растения — одно удобренное по правилам, а второе перекормленное, то, к примеру, тля и мучнистая роса нападут в первую очередь на перекормленное растение.

В плодах и зелени накапливаются нитраты. Это особенно актуально, если растению не хватает света. Например, овощи посажены под деревьями.

Кстати, нитраты, которыми нас постоянно пугают, не такие опасные. Гораздо опаснее нитриты. При очень высоких дозах азота в растениях накапливаются еще нитрозамины, а это и вовсе канцерогены.

Первую пересадку делают через 14 — 30 дней после покупки, чтобы заменить транспортировочный грунт на питательный. Горшок подбирают чуть шире, чем тот, в котором купили.

Затем пересадки делают либо срочные (если растение заболело), либо по мере того, как корневая система заполнит горшок. В некоторых случаях пересадку делают раз в 5 лет. Если же поставлена цель увидеть цветение крассулы, то пересадку необходимо делать раз в два года.

Важно правильно подобрать горшок. Он должен быть широким, но не глубоким, так как корневая система у крассулы поверхностная. Для высоких видов горшок должен быть достаточно тяжелым с широким дном, чтобы предотвратить опрокидывание под весом кроны.

На дно обязательно укладывают слой дренажа толщиной не менее 2 см. Очень хорошо эту роль выполняют мелкие кусочки красного кирпича или глиняного горшка.

Грунт должен хорошо пропускать воду и воздух. Даже в специальный грунт для кактусов и суккулентов добавляют 1 часть крупного песка или перлита. Пересадку делают методом перевалки. Если корневая система слишком разрослась вширь, то ее слегка подрезают и срезы опудривают толченым углем.

Для получения компактного кустика крассулы пересадку делают раз в 5 лет, в горшок, который в диаметре шире не более чем на 3 см. Для улучшения питания каждый год снимают верхний слой почвы, заменяя его на плодородный грунт.

И, наконец, это очень красивое растение. В природе лиана может достигать 15 м в высоту¹. Но в садах она обычно скромнее – до 4 м. У нее красивые глянцевые листья и необычная кора желтоватого цвета. Цветки у лимонника довольно крупные, до 1,5 см в диметре. Сначала они белые, но к концу цветения розовеют. Выглядят очень необычно – по форме напоминают цветки магнолии и словно вылеплены из воска. Распускаются в мае и сразу же привлекают к себе пчел – лимонник отличный медонос². А еще цветки очень ароматные! Впрочем, у лимонника пахнут не только цветки – листья и кора издают приятный лимонный аромат¹. Отсюда, к слову, и название растения.

Осенью лиана выглядит еще эффектнее – ее листочки желтеют, а на побегах повисают красные грозди ягод. Причем, грозди внушительные, длиной до 10 см. Урожай созревает в сентябре. С одной лианы можно собрать до 4 кг ягод, но обильные урожая бывают не каждый год³. Вкус у них очень необычный. Китайцы, к примеру, называют лимонник «ву-вей-тзи», что в переводе означает «плод с пятью вкусами». И это правда: кожица у лимонника кислая, мякоть сладкая, семена горькие и вяжут, а если ягоду разжевать целиком, то получается пряный, горьковато-жгучий и одновременно солоноватый вкус.

Чаще всего для размножения пеперомий в домашних условиях используют 3 способа.

Черенками. Размножение пеперомии черенками удобно совмещать с обрезкой. Срезанные верхушки побегов с 2 — 3 междоузлиями достаточно поставить в воду и держать при комнатной температуре в светлом месте. Через некоторое время они дадут корешки, после чего их можно высаживать в отдельные маленькие емкости.

Можно высадить черенки сразу в грунт, опудрив их основания Корневином или другим стимулятором корнеобразования, но в этом случае приживается меньшее количество черенков.

Для взрослых растений (старше 3 лет) практикуется также способ размножения стеблевыми черенками – кусочками ствола с 1 — 3 междоузлиями. Технология укоренения та же, что для верхушечных черенков.

Листьями. Размножение листьями не всегда дает желаемые результаты, но иногда это единственная возможность получить приглянувшийся вид или сорт. Способ подходит только для пеперомий с длинными листовым черешками.

Лист аккуратно отрезают острым инструментом, черешок укорачивают. Нижнюю часть листа можно опудрить Корневином и заглубить до половины в субстрат из песка и торфа.

Более легкий вариант – поместить лист в стакан с водой и менять воду не реже 2 раз в день. Чтобы ускорить появление корней, емкость с листком можно поместить в импровизированную тепличку – накрыть сверху банкой или чем-то подобным. Тепличку нужно регулярно проветривать. До появления корней может пройти 20 и более дней.

Делением куста. Размножение цветка пеперомии делением куста обычно совмещают с пересадкой. Такой способ практикуется только для взрослых растений, которые уже успели разрастись и нуждаются в «расселении».

Материнское растение извлекают из горшка, корни осторожно отряхивают от грунта, чтобы при работе они были хорошо видны. Острым продезинфицированным ножом куст разрезают на части так, чтобы они имели примерно равное количество побегов. Срезы присыпают толченым активированным углем и подсушивают на воздухе. Деленки рассаживают по отдельным горшкам.

Цветок бегония легко размножается вегетативно – черенками, делением кустов и клубней, укоренением листа. Можно выращивать бегонии и из семян, но семена собственного сбора для этого чаще всего не подходят: самые красивые бегонии обычно имеют гибридное происхождение, а у гибридов дочерние растения, выращенные из семян, не наследуют родительские признаки.

Черенками. Самый простой и удобный способ, тем более что для него можно использовать отходы от обрезки бегонии, сделанной весной и в начале лета.

Черенки можно получать из любой части побега, главное, чтобы они имели не меньше 2 — 3 узлов. Листья, кроме верхних, удаляют, черенок ставят в стакан с водой комнатной температуры и держат в умеренно теплом и хорошо освещенном месте. После появления корней бегонию пересаживают в грунт.

Можно укоренять черенки и непосредственно в грунте. Для этого нижнюю часть черенка опудривают стимулятором корнеобразования (например, Корневином), затем помещают черенок во влажный субстрат. Емкость накрывают пакетом или прозрачным пластиком и содержат в теплом светлом месте, периодически проветривая и при необходимости увлажняя грунт. Признак того, что черенок укоренился – появление молодых листьев. После этого крышку снимают, за растением ухаживают как обычно.

Делением. Практикуется для кустовых и клубневых бегоний, его можно совместить с весенней пересадкой. Деление полезно прежде всего для разросшихся и стареющих цветов бегонии, которые таким образом омолаживаются.

Растение осторожно извлекают из горшка, корни очищают от земли или при необходимости слегка промывают. Корневище разрезают острым стерилизованным инструментом так, чтобы у каждой части было примерно равное количество сильных побегов. Срез присыпают активированным углем или древесной золой. Деленки высаживают в горшки.

Технология деления клубня почти такая же: клубень разрезают так, чтобы у каждой части были здоровые ростки, срезу дают подсохнуть и присыпают его углем либо золой. После этого деленки высаживают в грунт и держат в теплом светлом месте, защищенном от прямого солнца.

Листом. Способ хорошо подходит для бегоний с коротким или невыраженным стеблем.

Лист для размножения срезают с частью черешка и помещают в стакан с водой, которую каждый день меняют. После появления корешков лист высаживают в грунт – он даст начало целому растению.

Частями листа. Несколько более трудоемкий способ и не всегда бывает успешным, но позволяет получить из одного листа сразу несколько растений.

Лист срезают и надрезают жилки на обратной стороне либо делят на части-сегменты так, чтобы на каждом из них осталась одна продольная и 2 или больше поперечных жилок. Нижнюю часть с продольной жилкой заглубляют во влажный песок, емкость накрывают прозрачной крышкой и держат в теплом светлом месте, периодически проветривая. Грунт при необходимости увлажняют из пульверизатора.

Укоренение может занять до 3 месяцев. Молодые растения, полученные таким способом, в первое время растут очень медленно.