Высаживать растения для живой изгороди лучше не в отдельные ямы, как это делают при закладке сада, а в траншею. Ее ширина должна быть 40 — 50 см, а глубина – 50 — 60 см.

Траншею заполняют смесью плодородной почвы, торфа, перегноя (или компоста) в соотношении 1:1:1. В эту смесь полезно добавить комплексное минеральное удобрение – согласно инструкции. На дно траншеи полезно насыпать 10 см дренажа – битый кирпич или щебень. Затем засыпают приготовленный грунт так, чтобы он был на 10 см выше уровня почвы – это важно, потому что после посадки он осядет. Затем по краям траншеи вбивают колья и между ними натягивают веревку, чтобы все растения посадить по ровной линии.

Растения для живой изгороди высаживают близко друг к другу – на расстоянии 20 — 30 см. Под каждый куст небольшой лопаткой делают небольшую ямку – по размеру корневого кома.

После посадки саженцы надо хорошенько полить и замульчировать перегноем, торфом или корой – это предохранит почву от пересыхания.

Высаживать растения для живой изгороди, если они в контейнерах, можно с середины апреля до середины октября.

Голливуд (Hollywood). Невероятный сорт с темно-фиолетовыми, почти черными цветами с волнистыми краями лепестков.

Дефианс (Defiance). Потрясающий сорт с насыщенными красными цветами и волнистыми краями лепестков.

Кайзер Вильгельм (Kaiser Wilhelm). У этого сорта очень эффектные цветки густо-фиолетовой окраски с белой каймой по краю лепестка.

Кайзер Фридрих (Kaiser Friedrich). Похож на Кайзер Вильгельм, по краям лепестков у него тоже белая кайма, но сами венчики окрашены в темно-красный цвет.

Корина (Corina). Очаровательный сорт с ярко-красными лепестками и белым основанием.
Криспа Метеор (Krispa Meteor). Сорт с ярко-красными цветками и тонкой белой окантовкой по краям лепестков. К тому же края лепестков еще и гофрированные.

Мон Блан (Mont Blanc). Сорт с чисто белой окраской венчиков.

Принц Альберт (Prince Albert). У него очень изящные, темно-фиолетовые цветки с белым основанием, по которому разбросаны небольшие фиолетовые крапинки.

Рой де Руж (Roi de Rouges). Эффектный сорт с алыми цветами. Основание венчика белое, в красных крапинках.

Тайгер Блю (Tiger Blue). Название этого сорта переводится как синий тигр, хотя, конечно, это скорее леопард. Основание у цветков чисто белое, затем к нему примешиваются многочисленные крапинки фиолетового цвета, а края лепестков чисто фиолетовые.

Тайгер Ред (Tiger Red). Практически полная копия сорта Тайгер Блю, но, как следует из названия, пятна и кончики лепестков у него красные.

Этуаль де Фё (Etoile de Feu). Сорт с бордово-красными цветами, в основании которых немного белого цвета, а по краям лепестков – тонкая белая кайма.

Паутинный клещ. Он массово появляется на растениях при сухом воздухе. Первые признаки заражения – мелкие белые точки на листьях. Затем на них появляется паутина, они желтеют и засыхают.

Для борьбы с вредителем использую препараты Акарин, Бикол или Фитоверм⁴. Для надежности нужно провести 2 обработки с интервалом 14 дней.

Тля. Она селится на листьях, чаще выбирает молодые побеги.

Если вредителей мало, можно 2 — 3 раза обмыть растение раствором хозяйственного мыла. При сильном заражении следует использовать препараты Актеллик и Фитоверм⁴.

Мучнистый червец. Главный признак этого вредителя – восковые выделения, похожие на вату. Они обычно появляются на листьях.

При небольшом поражении достаточно промыть растение под душем с мылом. При сильном заражении эффективны препараты Актара или Актеллик³ – ими нужно обработать мурайю дважды с интервалом 2 недели.

Щитовка. Это один из самых опасных вредителей – мелкие насекомые покрыты прочным панцирем и избавиться от них непросто.

Первым делом нужно протереть все листья и стебли ватным диском, смоченным в спирте. Затем промыть деревце мыльным раствором. А после обработать Актелликом или Фитовермом⁴.

Белокрылка. Эти вредители похожи на мелкую белую моль. Обнаружить их можно, если потрогать растение – над ним тут же начинает кружить стайка светлых мошек. При сильном поражении на листьях появляются желтые пятна и липкий налет.

Для борьбы с вредителем используют препараты Актара, Конфидор, Актеллик, Фитоверм⁴.

Аглаонема скромная (Aglaonema modestum). Этот вид в природе обитает в тропических лесах и на горных склонах Китая, в юго-восточной части Бангладеш, в северных регионах Таиланда и Лаоса. Растения высотой 40 — 70 см, листья длиной 15 — 20 см, зеленого цвета, без рисунка – отсюда и название вида – скромная.

Аглаонема ребристая (Aglaonema costatum). Это самая низкорослая среди аглаонем, ее высота обычно не превышает 30 см. В природе встречается в тропических лесах Малайзии. Листья у нее длиной около 20 см и шириной 10 см, темно-зеленые, с белой жилкой по центру и многочисленными белыми пятнами и штрихами по всей поверхности.

Аглаонема блестящая (Aglaonema nitidum). В природе этот вид встречается в тропических лесах Малайзии, Таиланда, Бирмы, на островах Суматра и Борнео. Растение довольно крупное, высотой около 1 м, а листья достигают длины 45 см. Они зеленые, глянцевые, без рисунка. Но в отличие от других видов, у этого после цветения завязываются плоды белого цвета (у остальных они красные), что придает этой аглаонеме особый шарм.

Аглаонема расписная (Aglaonema pictum). Пожалуй, один из самых красивых видов – у этой аглаонемы потрясающие бархатно-зеленые листья с волнистыми краями и множеством причудливых пятен светло-кремовых, серых и серебристых оттенков. Именно поэтому ботаники дали виду название – расписная. Родом она из влажных тропических лесов Борнео и Суматры. Достигает высоты 60 см.

Драцена самостоятельно растет только вверх, при этом нижние листья отмирают и оголяют ствол. Чтобы она выглядела как красивое деревце или пышный куст, проводят формирующую обрезку. Как правило, первая обрезка проводится на высоте 30 см. Корректировка высоты растения нужна не всем видам, чаще всего обрезку верхушки практикуют у драцены маргината, драцены рефлекса и драцены душистой.

Если драцена многоствольная, то обрезку стволов проводят на разной высоте.

Место среза обрабатывают стимулятором роста, а затем защищают садовым варом или воском. Для того, чтобы проснулось максимальное количество почек, верхушки обрезанных стволов оборачивают мхом и полиэтиленовой пленкой, в которой делают несколько проколов иглой.

После обрезки на стволе образуется несколько почек. Если они размещены симметрично, то их оставляют все, если слишком близко друг к другу, то выщипывают самые мелкие и слабые.

Лучшее время для формирующей обрезки – апрель или первая половина мая. После обрезки растения ставят в светлое место с температурой воздуха +25°С и регулярно опрыскивают мягкой теплой водой.

Помимо формирующей обрезки применяют и санитарную. В первую очередь она нужна накануне зимы и рано весной, чтобы удалить подсохшие части листовых пластин, так как они даже в таком виде отнимают часть питания у растения в целом.

Важно регулярно пересаживать гардению. Но не советуем делать это сразу после покупки: сначала карантин (за это время могут проявиться признаки болезней и вредителей), адаптация к условиям нового жилища и только через 2 недели можно пересадить растение из контейнера в горшок. При этом у цветущего растения нужно удалить все бутоны.

Опыт показывает, что гардения хорошо развивается, если молодые растения пересаживают в свежий грунт каждую весну. Растения старше 4 — 5 лет пересаживают раз в 2 — 3 года.

При пересадке важно брать горшок диаметром на 2 — 3 см больше, чем предыдущий. Но взрослые растения рекомендуется сажать в тот же горшок, подрезая корни примерно на треть – гардения не любит слишком просторные емкости.

Обязательно отряхните старый грунт и расправьте корни. Поврежденные, сухие, гнилые и больные корни обрежьте. Затем промойте корни в растворе Фитоспорина, обсушите и опудрите древесной золой.

В горшок насыпьте слой мелкого керамзита, затем слой кислого субстрата (например, грунт для азалий). Разместите куст гардении так, чтобы при засыпке субстратом пустот корневая шейка была на таком же уровне, как была в старом горшке. Ладонью уплотните почву, полейте. После того, как грунт слегка осядет, посыпьте еще немного. На 3 — 4 дня пересаженное растение накройте большим прозрачным полиэтиленовым пакетом и поставьте в светлое место, но не под прямые солнечные лучи.

У нас в стране бесчинствуют 3 главных врага корейской пихты. Они появляются лишь там, где не соблюдены надлежащие условия жизни кореянок.

Хермес³. Это мелкое насекомое (2 мм) высасывает сок из молодых растений. По сути, это тля. Вредителей не сразу заметишь, зато следы их пребывания отлично видны: белый, словно ватный пушок, а также галлы, напоминающие шишечки, между прочим, вполне привлекательного вида.

Новый комплексный препарат против хермеса – Пиноцид². Рабочим раствором (2 мл на 10 л воды) опрыскивают хвою, расходуя от 1 до 5 л в зависимости от возраста и величины дерева. Такое лечение за сутки избавляет от вредителя.

Другие подходящие средства против хермеса – Цезарь, Базало, Конфидор, Актара, Престиж, Рогор. Хороший результат дает минеральное масло, которое растворяет белый пушок и делает личинок уязвимыми.

Еловая моль. Само крылатое насекомое не так страшно, как его гусеницы, которые выедают концы побегов, после чего они засыхают.

Гусениц стряхивают, собирают и уничтожают вручную. Опрыскивают растения никотин-сульфатом с мылом, а поврежденные ветки осенью обрезают и сжигают.

Листовертка. Небольшая бабочка (до 2,5 см) питается соком тли, а вот ее перезимовавшая волосатая гусеница, вначале желто-зеленая, потом темно-медовая, вредит непосредственно пихте. Вылезая из почек, она обвивает концы побегов паутиной и поедает молодую хвою. На пихтах паразитируют несколько видов – листовертка-толстушка, иглоед, почковая, шишковая семенная, а также красно- и черноголовая.

Весной, а если листоверток много, то и летом пихту опрыскивают либо Фуфаноном², либо Актелликом, Децисом Профи, Кемифосом, Молнией, Командором, Искрой, Инта-виром.

Грибные и бактериальные инфекции. Им подвержены в первую очередь растения, которые содержатся в неподходящих условиях: недостаток освещения, слишком низкая влажность или нерегулярный полив.

Первый признак этих болезней орхидеи дендробиум – черные или коричневые пятна на листьях, иногда со светлым ободком. Одиночное пятно может быть следом от случайного повреждения или солнечного ожога, но, если пятна увеличиваются в размере или количестве, скорее всего, дело именно в инфекции.

Для спасения орхидеи дендробиум от болезней, вызванных грибами и бактериями, ей улучшают условия содержания, пораженные части удаляют, срезы присыпают активированным углем или прижигают йодом. Затем растение обрабатывают любым фунгицидным препаратом, пригодным для домашнего использования.

Гниль корней и оснований псевдобульб. Чаще всего эта болезнь дендробиума – результат слишком обильного полива с застоем влаги и заливом оснований псевдобульб.

При появлении корневой гнили растение нужно сразу же пересадить в новый субстрат. Перед этим сгнившие участки корней удаляют, срезы присыпают активированным углем. Если загнивают основания стеблей, удаляют сгнившие участки (при сильном поражении – стебли полностью), срезы дезинфицируют, растение обрабатывают фунгицидным препаратом.

Размножается каланхоэ легко и просто. Есть 4 варианта.

Детками. Живородящие виды на листьях уже имеют крошечные растения. При осыпании, едва достигнув грунта, они пускают корни и быстро превращаются в отличные саженцы. Однако лучше снимать детки, отбирать самые крупные, хорошо развитые и сажать в маленькие горшочки с перлитом или вермикулитом. А когда нарастет корневая система пересаживать в почвенный субстрат.

Черенками. Каланхоэ Блоссфельда и каландиву чаще всего размножают черенками, которые образуются после обрезки. Такие черенки легко дают корни даже в стаканчике с водой. Для размножения черенками берут верхушечный побег длиной 8 — 12 см, дают в течение суток слегка подсохнуть срезу, затем удаляют нижние листочки и сажают во влажный грунт. Укоренение происходит в течение 2 — 3 недель.

Важно проводить укоренение в светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Листьями. Размножить каланхоэ можно и листом. Для этого его срезают и заглубляют черешок во влажный грунт. Затем накрывают банкой и ставят в светлое место. Буквально через 3 — 4 дня у растения начинают отрастать корни, поэтому постепенно, за 2 — 3 дня банку снимают.

Семенами. Энтузиасты могут вырастить каланхоэ и из семян. Посев лучше делать зимой, плошку с посевами держать в самом прохладном месте дома, где нет прямых солнечных лучей. Семена высевают по поверхности почвы, слегка сбрызгивают водой и затягивают плошку пищевой пленкой, сделав в ней пару проколов иглой. Полив производят в поддон. Когда появятся всходы, в пленке делают еще несколько проколов. А с началом роста пленку постепенно снимают.

Рассаживают растения, когда отрастут 4 — 5 листочков. Зацветет саженец примерно через год после всходов.

Бурое шютте. Проявляется весной на ветках, зимовавших под снегом, в виде белесого налета и потемнения хвои.

Против болезни эффективны препараты меди и серы.

Фитофтороз. Это заболевание быстро поражает растение, вызывая сначала ломкость хвои и увядание побегов. Если не лечить, то затем поражаются кори и растение погибает.

Профилактика и лечение заключается в обработке растения и земли в приствольном круге препаратом Ридомил Голд³.

Фузариоз. Характеризуется загниванием корней и постепенным распространением гнили по всему растению. Если хвоя желтеет, и кора приобретает бурый оттенок, то высока вероятность заболевания фузариозом.

Чтобы не допустить заражения регулярно рыхлят грунт. Это помогает предотвратить застойные явления. Дезинфицируют посадочный материал и инструмент, обрабатывают побеги препаратом Фундазол.